Audemars Piguet: o Royal Oak de Gérald Genta e a história da marca

A Audemars Piguet é uma manufatura suíça de alta relojoaria fundada em 1875 em Le Brassus, no Vale de Joux, e até hoje controlada pelas famílias dos fundadores. É conhecida sobretudo pelo Royal Oak, relógio de aço com luneta octogonal e pulseira integrada desenhado por Gérald Genta e lançado em 1972 — o modelo que criou a categoria do esportivo de luxo e que responde, ainda hoje, pela maior parte do que a marca produz. Ao lado de Patek Philippe e Vacheron Constantin, forma a chamada "santíssima trindade" da relojoaria suíça.

Dois relojoeiros no Vale de Joux

O Vale de Joux, nas montanhas do Jura, é o berço das complicações suíças: no inverno, os agricultores da região fabricavam mecanismos para as casas de Genebra. Jules Louis Audemars e Edward Auguste Piguet, amigos de infância, associaram-se ali em 1875 — o primeiro cuidava da produção e da parte técnica; o segundo, da regulagem final e das vendas. A marca foi registrada em 1881.

Desde o início a especialidade foram os relógios complicados: repetidores de minutos, calendários perpétuos, cronógrafos. A produção era minúscula, de peças praticamente únicas. Alguns marcos anteriores ao Royal Oak:

• 1892: movimento do primeiro repetidor de minutos de pulso de que se tem registro.
• 1978: calendário perpétuo automático mais fino do mundo naquele momento.
• 1986: primeiro relógio de pulso com turbilhão e corda automática, ultrafino.

A empresa completou 150 anos em 2025 e nunca saiu das mãos das famílias fundadoras, caso raro entre as grandes casas. Desde 2024, é dirigida por Ilaria Resta.

1972: o Royal Oak

No começo dos anos 1970, a relojoaria suíça tradicional sentia a chegada do quartzo japonês, tema da página sobre a crise do quartzo. A Audemars Piguet buscava um produto novo, e o mercado italiano pedia um relógio de aço elegante, que servisse para qualquer ocasião. Segundo o relato consagrado, o diretor Georges Golay telefonou ao designer Gérald Genta na véspera da feira de Basileia de 1970 e pediu um desenho para a manhã seguinte. Genta entregou o esboço do Royal Oak feito em uma noite.

O relógio foi apresentado em Basileia em 1972, referência 5402ST, e contrariava tudo o que se esperava de uma casa de alta relojoaria:

• Aço em vez de ouro — mas acabado à mão como metal precioso, com superfícies escovadas e chanfros polidos, e vendido mais caro que muitos relógios de ouro.
• Luneta octogonal presa por oito parafusos hexagonais de ouro branco, à vista. Genta dizia ter se inspirado no capacete dos antigos escafandros.
• Pulseira integrada, que afina da caixa até o fecho, com dezenas de elos de acabamento individual.
• Mostrador "Tapisserie", com um relevo de pequenos quadrados gravado por máquinas de guilhochê.
• Caixa grande e fina: 39 mm, enorme para a época — daí o apelido "Jumbo" —, com cerca de 7 mm de espessura graças ao calibre automático ultrafino 2121.

O nome vem dos navios da Marinha britânica batizados HMS Royal Oak, por sua vez uma referência ao carvalho em que o futuro rei Carlos II da Inglaterra se escondeu em 1651. As vendas começaram lentas, mas em poucos anos o modelo se firmou e abriu caminho para concorrentes: o Nautilus, que o mesmo Genta desenhou para a Patek Philippe em 1976, e toda a geração atual de relógios de aço com pulseira integrada, incluindo opções acessíveis como o Tissot PRX.

A família Royal Oak hoje

Como diferenciar o "Jumbo" do Royal Oak de 41 mm

O Jumbo de 39 mm não tem ponteiro de segundos, traz o logotipo AP às 6 horas e é bem mais fino. O Selfwinding de 41 mm tem segundos centrais, logotipo às 12 horas e caixa mais espessa. O Jumbo é o mais fiel ao original e o mais difícil de obter.

Royal Oak Offshore

Em 1993, o jovem designer Emmanuel Gueit ampliou o Royal Oak para 42 mm, com junta de borracha aparente, protetores e botões de cronógrafo revestidos. O relógio, apelidado de "The Beast", foi recebido com desconfiança — consta que o próprio Genta não gostou — e acabou antecipando a moda dos relógios grandes dos anos 2000. É um relógio esportivo de fato, com pulseira de borracha e cronógrafo na maioria das versões.

Além do Royal Oak

A dependência de um único desenho é a crítica mais frequente à marca. A resposta foi a coleção Code 11.59, lançada em 2019: caixa redonda com um miolo octogonal visto de lado e vidro de dupla curvatura. A recepção inicial foi fria, principalmente pelos mostradores, e as gerações seguintes melhoraram bastante. A casa mantém também peças de altíssima complicação e reedições históricas ocasionais.

Movimentos e acabamento

Todos os mecânicos atuais usam calibres próprios, com acabamento manual — chanfros polidos, pontes decoradas, rotor de ouro — visível pelo fundo de safira. Entre os principais estão o 4302, automático de três ponteiros com cerca de 70 horas de reserva de marcha, usado no Royal Oak de 41 mm; o 5900, mais compacto, no de 37 mm; o 7121, ultrafino, no Jumbo; e o 4401, cronógrafo com roda de colunas e função flyback. A filial de Le Locle, antiga Renaud & Papi, desenvolve as grandes complicações.

Um ponto prático: o Royal Oak padrão tem 50 metros de estanqueidade e superfícies escovadas que marcam com facilidade. É um relógio esportivo no estilo, mas pede mais cuidado do que um mergulhador como o Rolex Submariner; o Offshore é o mais preparado para água.

Como se compra um Audemars Piguet

A marca encerrou a venda por joalherias multimarcas e hoje trabalha com boutiques próprias e espaços chamados AP House. A produção anual é da ordem de 50 mil relógios, e os Royal Oak de aço mais procurados são destinados a clientes com relacionamento prévio. No mercado de usados, os valores variam muito conforme a referência e o momento, e as falsificações são numerosas e bem-feitas — parafusos da luneta desalinhados, Tapisserie raso e acabamento sem contraste entre escovado e polido são sinais clássicos, mas só a abertura por um especialista confirma. Leia o guia de original ou réplica e veja o panorama das casas de prestígio em relógio de luxo.

Perguntas frequentes